Au troisième jour de Watches & Wonders, la géométrie d'un grand salon horloger est claire. Les deux premiers jours sont consacrés aux marques ayant le plus grand trafic d'embargo le jour du lancement — Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Tudor, TAG Heuer et la machinerie des communiqués de presse de premier ordre. Le troisième jour, le salon trouve sa personnalité. Les collectionneurs sur place ont eu le temps de manipuler les pièces. Les journalistes ont rendu leurs premières impressions et sont revenus avec des questions de suivi. Les conversations entre les dirigeants de marques et les détaillants — où les vraies décisions commerciales sont prises — battent leur plein.
Notre équipe est à Palexpo depuis l'ouverture des portes mardi. Voici ce qui a retenu notre attention le troisième jour.
Bulgari : L'Octo se fait plus petite, s'équipe d'une répétition minutes et établit un nouveau record
Bulgari est arrivé à Watches & Wonders 2026 avec une direction éditoriale claire : aller vers plus petit, plus portable, et pousser plus loin les complications. Ces trois ambitions sont exprimées dans la collection 2026, et le résultat est l'une des présentations de marque les plus fortes de toute la semaine.
Octo Finissimo 37mm — Trois ans de développement
Le clou du spectacle est l'Octo Finissimo 37. Trois ans de développement. Un mouvement entièrement nouveau de manufacture — le calibre automatique micro-rotor BVF 100, de seulement 2,35 mm d'épaisseur — entièrement repensé car seuls deux composants du mouvement original de 40 mm ont pu être conservés pour le boîtier réduit. Le résultat est une montre qui ne pèse que 65 grammes dans sa configuration titane la plus légère et qui se porte, selon tous ceux qui l'ont manipulée cette semaine, comme presque rien au poignet.
Fabrizio Buonamassa Stigliani, directeur créatif de Bulgari, a déclaré à Wallpaper depuis le stand : la marque a testé 36 mm, 37 mm, 38 mm et 39 mm pendant le cycle de développement. 36 mm semblait trop petit. 38 mm et 39 mm donnaient la même impression que 40 mm au poignet en raison de la géométrie carrée de l'Octo. 37 mm était la réponse. "Elle n'est pas positionnée comme une version plus petite ou féminine", a précisé Stigliani. "Cela aurait été une erreur." Cette version est parallèle à la 40 mm, ouvrant la ligne à de nouveaux matériaux et de nouveaux collectionneurs sans rien remplacer.
Quatre versions : titane sablé (Réf. 104089, 16 600 $), or jaune satiné-poli (Réf. 104120, 48 300 $), titane satiné-poli (Réf. 104351, 17 400 $), et — dissimulée dans le même boîtier de 37 mm — une répétition minutes. La Réf. 104250 Répétition Minutes, de 6,85 mm d'épaisseur, à remontage manuel BVL 362 avec deux marteaux et 42 heures de réserve de marche, ne revendique aucun record. Elle n'en a pas besoin. L'Octo Finissimo n'a plus besoin de cet adjectif. La couverture de Revolution Watch depuis le salon a noté que "la Répétition Minutes de 37 mm est la preuve que Bulgari peut livrer une haute complication dans un boîtier moderne et portable sans que les chiffres ne fassent la vente."
Octo Finissimo Ultra Tourbillon — Maintenant en platine, limitée à 10 pièces
Toujours détentrice du record de la montre tourbillon la plus fine au monde avec 1,85 mm, l'Octo Finissimo Ultra Tourbillon revient dans une édition platine limitée à 10 pièces. Le mouvement tourbillon volant à remontage manuel BVF 900 est le même recordman que la version en titane — lauréat du prix GPHG 2025 de la montre tourbillon — mais le boîtier en platine de 40 mm introduit une nouvelle teinte bleue sur le cadran ajouré, le distinguant visuellement du gris monochromatique de l'original en titane. Entièrement redécoré : nouveau traitement galvanique sur la platine, roue à rochet en acier avec gravure géométrique, et un bracelet combinant des finitions satinées et polies. Prix sur demande.
Serpenti Aeterna et Tubogas Studs
Côté joaillerie, Bulgari a présenté pour la première fois la Serpenti Aeterna en or jaune — une démarche audacieuse qui a nécessité 225 heures de travail total, dont 185 heures consacrées à la sélection et à la préparation des pierres et plus de 60 heures au sertissage. 122 pierres précieuses vibrantes en émeraudes, saphirs, tourmalines et topazes de différentes tailles et coupes, avec des diamants blancs sertis neige sur le périmètre et un cadran pavé. Robb Report l'a décrite comme une "composition kaléidoscopique qui capte l'attention."
La capsule Serpenti Tubogas Studs fait revivre l'alliance de l'or et de l'acier influencée par le punk des années 1970 — une première en haute joaillerie lors de ses débuts — maintenant superposée de diamants, de pierres précieuses et de nacre en quatre variantes. Elle est à la fois archivistique et résolument actuelle.
Chopard : 30 ans de la Manufacture de Fleurier, cinq nouvelles montres L.U.C
Chopard célèbre cette année le 30e anniversaire de sa Manufacture de Fleurier avec une collection ciblée de cinq nouvelles pièces L.U.C, chacune étant le fruit des disciplines développées au cours de ces trois décennies : des mouvements finis selon les standards du Poinçon de Genève, des complications maison et un engagement envers l'artisanat qui reste vraiment rare à tout niveau de prix.
Le titre est la L.U.C 1860 Anniversaire — un retour à la montre qui a lancé les ambitions de la Manufacture de Fleurier en 1997, maintenant dans un boîtier de 36,5 mm en acier Lucent™ propriétaire de Chopard. Le cadran "Bleu Areuse", guilloché à la main et nommé d'après la rivière qui coule près de la manufacture de Fleurier, a une profondeur que les photographies ne peuvent pas pleinement communiquer. À l'intérieur, le calibre ultra-mince L.U.C 96.40-L — une évolution directe du mouvement original de 1997 — fonctionne avec un micro-rotor en or 22K et des barillets superposés Chopard Twin offrant une réserve de marche de 65 heures. Certifié chronomètre. Poinçon de Genève. Une montre qui porte ses origines sans les masquer.
La vedette des cinq est la L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition — limitée à huit pièces. Elle combine la complication heures sautantes de Chopard avec un extraordinaire cadran en marqueterie artisanale au motif nid d'abeille, exécuté en paille. Le calibre L.U.C 98.06-L avec la technologie Quattro de Chopard — quatre ressorts-moteurs superposés — offre 192 heures de réserve de marche. Huit jours. L'une des plus longues autonomies de toute la semaine, dans une montre qui porte également le Poinçon de Genève. La couverture du salon par JCK l'a qualifiée de "pièce remarquable qui combine la célèbre complication heures sautantes de Chopard avec l'art interne des cadrans en marqueterie artisanale."
Vacheron Constantin : L'Overseas Dual Time Cardinal Points
L'histoire de Vacheron du troisième jour est centrée sur un nouvel ensemble de références Overseas Dual Time qui transforment la boussole en langage de design.
L'Overseas Dual Time Cardinal Points est disponible en quatre versions, chacune entièrement en titane — boîtier et bracelet de 41 mm — et chaque cadran d'une couleur représentant l'une des quatre directions cardinales : blanc pour le Nord gelé, marron pour les vastes plaines du Sud, vert pour les forêts et jungles de l'Ouest, et bleu pour l'Est océanique. Une aiguille flèche orange centrale indique l'heure de référence sur l'anneau des 12 heures ; un indicateur AM/PM à 9 heures et un sous-cadran de la date à 6 heures complètent l'affichage. Étanchéité à 150 m avec le système de bracelet interchangeable EasyFit.
À l'intérieur, le calibre automatique de manufacture 5110 DT/3 offre une réserve de marche de 60 heures avec une finition exceptionnelle : traitement NAC gris foncé sur les ponts, perlage sur la platine, bords biseautés et anglées à la main, et l'emblème gravé de la rose des vents sur le rotor en or 22 carats. Toutes sont des éditions limitées. InsideHook les a décrites comme "une interprétation en titane du compagnon de voyage mondial de Vacheron, alliant une finition raffinée à une véritable fonctionnalité de voyage."
Ceci arrive aux côtés de l'Overseas Ultra-Thin en platine avec cadran saumon — couverte plus tôt cette semaine — pour donner à Vacheron l'un des chapitres Overseas les plus convaincants de tous les récents Watches & Wonders.
Séparément, la Historiques American 1921 revient en or rose en 36,5 mm et 40 mm, avec un cadran argenté grené, des chiffres arabes bleus et un bracelet patiné bleu assorti. Le Calibre 4400 — certifié Poinçon de Genève — et 65 heures de réserve de marche. Square Mile l'a qualifiée de "refonte esthétique relativement simple qui ancre fermement l'American 1921 dans ce siècle." C'est, comme toujours, l'une des silhouettes les plus immédiatement distinctives de toute l'industrie.
Roger Dubuis : Retour aux racines avec l'Excalibur Biretrograde Quantième Perpétuel
Roger Dubuis est revenu à la vision originale de son fondateur au cours des deux dernières années, et l'Excalibur Biretrograde Quantième Perpétuel 2026 est l'expression la plus claire de cette direction à ce jour.
La complication bi-rétrograde — dans laquelle les aiguilles analogiques parcourent des échelles elliptiques pour le jour et la date avant de revenir à leur point de départ — a été co-brevetée par Roger Dubuis lui-même en 1989 avec le spécialiste des complications Jean-Marc Wiederrecht, et est apparue dans certaines des premières montres fabriquées par la maison en 1996. C'est, au sens le plus littéral, un ADN fondateur. Combinée à un quantième perpétuel, à un nouveau calibre manufacture RD580 et à une nouvelle phase de lune "astronomique" à 6 heures, l'Excalibur Biretrograde Quantième Perpétuel est la sortie la plus substantielle de Roger Dubuis depuis plusieurs années.
La couverture en direct de Teddy Baldassarre depuis le salon a noté que "le fleuron horloger de la manufacture genevoise rappelle deux de ses premières marques de fabrique — la complication du quantième perpétuel et l'affichage bi-rétrograde du cadran qui a longtemps été une signature technique." Pour les collectionneurs qui ont suivi l'évolution de la marque, cela ressemble à une réinitialisation vers la crédibilité.
H. Moser & Cie. × Reebok : La Streamliner Pump
Toutes les nouveautés de cette semaine ne concernent pas les grandes complications et les métaux précieux. Parfois, la chose la plus intéressante dans un salon horloger est celle qui vous fait vous arrêter et regarder une seconde fois.
H. Moser & Cie. — une marque connue pour sa retenue, ses cadrans fumés et ses mouvements de manufacture finis selon des standards qui feraient pâlir des montres coûtant trois fois plus cher — a collaboré avec Reebok sur la Streamliner Pump. La montre s'inspire de l'emblématique basket Reebok Pump des années 1980, intégrant un audacieux poussoir orange à 8 heures qui fait référence au mécanisme de gonflage de la chaussure originale. Une réserve de marche à la position opposée est également rendue en orange. Le boîtier intégré de 40 mm est en fibre de quartz, minimisant le poids ; le calibre manufacture HMC 103 offre 73 heures de réserve de marche.
Limitée à 250 pièces en noir ou blanc. Beth Morgan de T3 a bien saisi la réaction sur le salon : "une collaboration que je ne m'attendais jamais à voir" — ce qui est précisément le but. Dans une semaine définie par les pièces d'anniversaire et les raffinements de collections existantes, la Streamliner Pump est un pur plaisir, exécutée par une marque avec suffisamment de crédibilité technique pour la réaliser sans paraître ridicule.
Oris : L'Artelier Complication — Phase de lune et sous-cadran 24 heures
Oris, la marque qui a fait de l'art d'offrir une qualité de fabrication interne authentique à des prix accessibles, a présenté l'Artelier Complication de 39,5 mm en acier — une pièce habillée avec une phase de lune proéminente à 12 heures et un sous-cadran de 24 heures en dessous. Disponible en plusieurs couleurs de cadran, la version bleue a particulièrement attiré l'attention des rédacteurs sur place pour ce que T3 a décrit comme semblant "sortir de l'espace."
Animée par le Calibre 782. Des lignes de boîtier épurées, une élégance naturelle. Pour une marque souvent négligée dans la conversation de la semaine Watches & Wonders, l'Artelier Complication est un rappel que l'horlogerie accessible et l'horlogerie de qualité ne sont pas mutuellement exclusives.
Grand Seiko : Un pilier solaire à l'aube, en or 18 carats
La semaine de Grand Seiko a deux volets — la pièce de joaillerie spectaculaire couverte le deuxième jour, et l'art discret et extraordinaire du cadran qui définit la marque dans ce qu'elle a de plus caractéristique.
La SLGB006 — faisant partie de la Collection Evolution 9 — associe un boîtier en or jaune 18 carats à un cadran noir de jais parsemé de paillettes dorées conçues pour évoquer un "pilier solaire" : l'effet atmosphérique rare créé lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace près de l'aube dans la région de Suwa au Japon. Le nouveau Calibre 9RB2, portant la désignation "Ultra Fine Accuracy" de Grand Seiko, est mesuré non par jour mais par an. Le mouvement fluide de l'aiguille des secondes Spring Drive renforce l'impression, comme l'a noté InsideHook, "d'un temps qui passe en quasi silence."
À 37 mm, elle est également dans la fourchette vers laquelle le marché se dirige — un timing qui ressemble moins à un calcul qu'à Grand Seiko qui fabrique simplement des montres de la bonne taille.
Les trois thèmes émergents de la semaine
Trois jours après le début de Watches & Wonders 2026, le salon a offert suffisamment de variété pour tirer des conclusions sur la direction de l'énergie de l'industrie.
Des boîtiers plus petits, pas des ambitions plus petites. La Bulgari Octo Finissimo 37, la H. Moser Streamliner en 28 mm et 34 mm, la Grand Seiko SLGB006 en 37 mm, la Chopard L.U.C 1860 en 36,5 mm — sur l'ensemble du spectre des prix, la tendance vers des proportions portables ne ralentit pas. Il est important de noter qu'aucune de ces montres ne sacrifie la qualité du mouvement ou la finition pour atteindre des dimensions réduites. L'industrie investit véritablement dans les défis d'ingénierie de la fabrication de montres plus petites, et ne se contente pas de reconditionner d'anciens mouvements.
Des complications qui se justifient. Le chronographe Parmigiani disparaissant, l'automate Patek, le quantième perpétuel bi-rétrograde Roger Dubuis — ce ne sont pas des complications ajoutées pour augmenter le prix de vente. Ce sont des complications qui changent la relation entre le porteur et la montre. Les meilleures pièces de cette semaine sont celles où la complication est l'idée, et non l'ajout.
Les indépendants donnent le ton. À tous les étages de Palexpo, au Carré des Horlogers et à la Mezzanine, les marques indépendantes produisent certains des travaux les plus techniquement et esthétiquement distinctifs de la semaine. Laurent Ferrier, H. Moser, Gerald Charles, Norqain — ce ne sont pas des marques qui demandent la permission. Ce sont des marques qui ont décidé ce qu'elles voulaient faire et l'ont fait avec une conviction totale.
Il reste deux jours professionnels avant l'ouverture des journées publiques samedi. La seconde moitié du salon a tendance à produire une couverture plus réfléchie, moins haletante — le genre qui perdure au-delà de la semaine de lancement. Nous serons là pour tout ça.
L'équipe Helvetus couvre Watches & Wonders 2026 en direct de Genève toute la semaine. Pour notre couverture complète de Rolex, lisez ici notre analyse complète des nouvelles sorties Rolex. Et si l'énergie de cette semaine vous fait regarder votre poignet différemment — découvrez nos bracelets en caoutchouc ajustés avec précision pour Rolex, l'amélioration qui ne nécessite pas de liste d'attente.
